最想念的美食，不是山珍海味，不是米其林三星，却通常是普通的一个点心，一道小菜。看似普通，却独一无二，因为这道美食背后是我们与故乡的连接，是浓浓的人情。
文景是一个会吃，更会做的吃货。她爱吃螃蟹，曾经”打飞的”回家吃阳澄湖大闸蟹，还洋洋洒洒写过四五千字的”螃蟹记”。
每到周末，她会安静的呆在家里，花上几个小时精心做上几个拿手菜。我曾经带儿子去她家品尝过私家菜，排骨是放上各种调料过两三小时后再蒸的，虾是煮熟后放在糟卤里浸泡过一夜的，还特意做拉布丁等甜点。精挑细选的食材，加上时间的等待，是她的绝招。
在文景写的这篇甜饭美文里，从涌动的豆沙、猪油糯米和糖中，我可以感受到一个吃货的兴奋和满足，“对味觉的轰炸”，这个形容无比形象。我知道，她嘴上说着要胖死拉，筷子也是不会停的。
最后说一句，她不仅自己出落的漂亮，而且还创业做拉个”MISS Q”，要为全国高校的校花开拓一个秀自己的平台。在祝福她创业成功的同时，我有一个小私心：希望她未来能多点空闲时间，我能多被“轰炸”几下。
我们老黄家，有两个很重要的体貌特征：一是脸大，二是腿短。目前，我大脸世家的掌门人是大姑妈。
大姑妈面若银盘，声如洪钟，除了气势十分镇得住场之外，做菜也是一把好手。用她自己的话说，她擅做“老派菜”。其中好些菜，因为手段繁复，渐渐的已经很少人再去做了，大姑妈却是个不怕麻烦的人。
她的四季，大概是根据食物来划分的，春天荠菜馄饨，端午鲜肉大粽，秋天的糖渍桂花，冬天的砂锅冬笋河蚌。其中有一样，平日里很少做，春节团圆饭时，可用来压轴镇宅的。我们总叫它“甜饭”，但其实是叫“甜粥”更符合这道菜的形态。
两斤新糯米浸泡过夜，酥至手碾即碎的程度。
然后洗豆沙。熬红豆至软烂，取清水，以筛网滤豆沙入水，网眼细密的细纱布将豆沙从水中洗出，控干。这时候，豆沙颜色极好看，像春天里少妇穿的小衫，从温柔的粉里透出一点庄重来。
最后是熬豆沙，温热的植物油加入一大坨猪油，小火炒制，你看那油，就一点点的渗到豆沙里，原本干酥的豆沙，颜色加深，变肥润就可以起锅晾凉备用了。此厢过年，喜甜食，包团子，做甜饭，炸春卷，都用得上这碗炒好的豆沙。
于是，深锅宽水，只欠东风。开大火，糯米冷水下锅，煮至沸腾，糯米很快就会到刚刚好的硬度，所以此时就要快手快脚，一气呵成的完成余下的操作：扔下去一大坨猪油，化开；再扔大量绵白糖，化开；最后扔下去一大坨豆沙，化开。然后就～好～了～
是不是前面渲染了一大堆，最后发现结果原来这么简单直接粗暴。没错，功夫都在前面。旧年里做，还会放点红绿丝和枣子，取个吉祥的意思。近些年，就把这些旁枝末节的都省掉了，直奔主题。
这道主要由 糯米、豆沙、水、猪油和糖构成的甜品。对味觉的冲击，哦，可能用“轰炸”来形容会比较贴切——对味觉的轰炸，那是摧毁性的。
猪油封住了热气，豆沙埋在底下，所以看上去，它是一碗平静普通的稀饭。噘一大口递到嘴里，那个炸弹就在嘴里炸开了。先是烫，舌头在嘴里左右闪，然后是甜，直冲天灵盖，接下来猪油的香也涌上来了，最后是豆沙收尾，那又是另一种不同的甜，更沉着一点，带着点豆子的清香。一碗吃完，身上出了一身薄汗，也不知道是被烫的，还是被甜的。要我说，吃到这种须发皆张的程度，是你全身的感官都在配合你，一道把幸福感轰上顶端。
大姑妈天然一把电音贝斯一般的嗓子，穿堂过室，“甜饭来啦”。内屋本来叽里呱啦的在敬酒吃菜嘻闹，霎时安静了那么一两秒，忙不迭的各乘一碗，埋头苦吃。甜饭必须得趁烫才好吃。
要知道，在吾乡，“养生堂”教（北京台某养生栏目的粉丝）兴盛。这种重油重糖的甜品简直是逆了天的存在。然而，真的全体缴械，在这碗甜饭面前，很形象地表现了什么叫“嘴上说着不要，身体却很诚实”。肉体在挣扎，灵魂在欢呼。我妈，宜兴西山菜场贵妇，一边哀嚎，要胖死了要胖死了，一边滋溜滋溜地吃完一大碗。
想想也是，平日里，我们节食健身，加班上进，地铁上让座，过马路等红灯，待人彬彬有礼，处事落落大方。这么每日若干次的省吾身，才风调雨顺的过完这一年。凭什么，大过年的，还不能放纵一回？
我敬重一切坚韧、自制的品质，但也不妨碍我同样敬重这一碗高卡路里的美味。因着它满足了我对过年的全部定义：热闹，甜蜜，丰腴，繁华。
待吃完这碗甜饭，我们再奔远大前程吧。
